Futile ou lourde de sens, aimée ou décriée, la mode vestimentaire marque les esprits, transforme les corps, dicte les choix économiques et culturels, en somme elle fabrique le désir. Outil de séduction et marqueur social, la parure est le lieu des consommations les moins raisonnées. Du port de la ceinture à Athènes aux accessoires de luxe, de la sandale antique à la chaussure médiévale, de la garde-robe de Catherine d'Aragon à l'utopie esthétique nazie, Audrey Millet propose une histoire globale de la mode, entre enjeux économiques, esthétiques, sociaux ou culturels. Loin de la seule description, cette histoire de la mode et du luxe explique pour quelles raisons l'habillement, adulé ou décrié, neuf ou de seconde main, occupe une place aussi importante dans les imaginaires.

À la tête de l'empire LVMH, le Français le plus riche du monde : Bernard Arnault. Le même homme qui, lors de son stage militaire de jeune polytechnicien en 1970, s'était vu déclaré par l'Armée française « inapte à se voir confier un poste de responsabilités » et « n'ayant pas l'autorité suffisante pour s'imposer » dirige, cinquante ans plus tard, plus de 200 000 collaborateurs et 75 maisons de luxe parmi les plus prestigieuses de la planète. Celui qui « participait peu au travail d'équipe » préside aujourd'hui un conglomérat dont le chiffre d'affaires dépasse les 80 milliards d'euros. Lors de la seconde cérémonie d'investiture de Donald Trump, Bernard Arnault était le seul dirigeant d'entreprise européen et occupait, en l'absence d'Emmanuel Macron, un rang de chef d'État. Il figure parmi ces oligarques, nouveaux maîtres d'un monde où les milliardaires sont plus puissants que les États eux-mêmes. Comment ce fils d'entrepreneur en BTP de Roubaix s'est-il hissé à un tel niveau de pouvoir ? Cette enquête inédite révèle ce qu'aucun livre n'avait encore mis au jour : les rouages de cette fulgurante ascension, les règles du jeu, révoltantes pour certains, fascinantes pour d'autres, de la plus spectaculaire réussite à la française. Un millier de sources, des révélations édifiantes et des témoignages inédits, depuis les terres ouvrières du Nord jusqu'au plus haut sommet de l'État, pour enfin comprendre l'univers impitoyable de Bernard Arnault.

Au crépuscule du XVIIIe siècle, alors que la France bascule dans la tourmente révolutionnaire, Rose Bertin, venue d'Abbeville, demeure obstinément à la frontière des mondes. Elle avance avec l'audace tranquille d'une femme persuadée que le talent peut triompher de la naissance.  Marie-Antoinette l'appelle deux fois par semaine à Versailles et lui confie ses tenues et ses secrets. On lui attribue le titre de « ministre des Modes ». Le chevalier d'Éon lui confie sa métamorphose la plus délicate. Catherine II de Russie salue son excellence dans sa correspondance privée. Rose Bertin ne laisse personne indifférent, et pour cause, c'est elle qui invente la haute couture. Elle transforme l'artisanat en art, le commerce en influence, et le goût en pouvoir. De 1770 à 1792, elle règne sur l'Europe, fait et défait les réputations d'un coup d'épingle, survit à la Révolution qui décapite ses clientes et revient triomphante sous l'Empire.

Deux ans d'investigation, 150 témoins, la culpabilité des États. « Juin 2022, Italie : Abdoul et moi nous rencontrons devant un magasin de mode made in China. "Vous parlez français ?" me demande-t-il. À Prato, jamais vous n'entendrez la voix d'immigrés africains. Partout, leur exil se prolonge. » En cherchant à monter son atelier de confection, Abdoul, tailleur ivoirien, a pris sans le savoir la route de l'esclavage en 2015. Exploité au Burkina Faso puis au Niger, il se retrouve dans un camp de travail libyen où l'on affame, torture, prostitue. Jeté à moitié mort dans une embarcation en route vers l'Italie, il finit par arriver à Prato, cité textile en proie aux mafias italiennes, nigérianes et chinoises. À travers l'histoire d'Abdoul, Audrey Millet décortique les réseaux mondiaux de trafics - d'armes, de drogue, d'organes, d'êtres humains - dans lesquels tant de migrants se retrouvent piégés. Elle nous livre un essai-enquête salutaire qui analyse un système inextricable dont les enjeux politiques et sociétaux ne peuvent plus être ignorés. La lueur d'espoir viendra d'Abdoul, figure d'humanité invaincue. Audrey Millet, historienne, est l'autrice aux Pérégrines du remarqué Livre noir de la mode. Chercheuse à l'OsloMET et au laboratoire d'anthropologie du travail à l'université de Bologne, elle étudie les liens entre made in Italy et crime organisé. L'odyssée d'Abdoul se lit les larmes aux yeux et la rage au ventre. Caroline Abu'Sada, directrice de SOS Méditerranée Suisse

La mondialisation a radicalement modifié l'industrie de l'habillement et le rapport au corps. Le contenu de nos garde-robes révèle les conséquences environnementales et sociales du capitalisme de séduction. Pour assouvir les désirs, les corps des travailleurs sont consommés par le vêtement, parfois jusqu'à la mort, dans une forme d'esclavage moderne.Sur le banc des accusés, les marques et les industriels cherchent à mettre en place un code de conduite basé sur les droits de l'homme et la durabilité, tandis que les acheteurs sont invités à être plus « responsables ».Mais pour Audrey Millet, qui refuse de culpabiliser les consommateurs, c'est tout le modèle économique qui doit être repensé pour aller vers un système global de production plus éthique et respectueux de l'environnement. Chercheuse associée au CNRS et docteure en histoire, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle a fréquenté le milieu de la mode de l'intérieur puisqu'elle a exercé comme styliste, avant de se réorienter. Elle est l'autrice aux éditions Belin de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours.

L'histoire du maillot de bain, c'est aussi une histoire du genre, du corps, de l'eau, de la sphère publique. Le vêtement de bain a transformé le bord de mer, les centres de thalassothérapie et les piscines en lieux de l'émancipation des femmes. En contrepartie, le corps rendu public subit de nouvelles injonctions à une beauté normée. Ces exigences sont notamment imposées par la publicité, l'industrie... et une domination masculine renouvelée. Bikini, monokini, trikini, burkini ou facekini, le vêtement de bain est devenu une pièce éminemment politique et religieuse. La remise en perspective historique des avancées et reculs autour du maillot de bain révèle bien la portée symbolique de ce bout de tissu, véritable enjeu de pouvoir. Ancienne styliste, docteure en histoire et chercheuse Marie Sklodowska-Curie à l'université d'Oslo, Audrey Millet est spécialiste de l'habillement. Elle est notamment l'autrice de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours (Belin, 2020) et, aux Éditions Les Pérégrines, du Livre noir de la mode. Création, production, manipulation (2021).

On connaissait le greenwashing, on parle maintenant de woke washing, soit la récupération des causes progressistes par le capitalisme. Les marques se disent aujourd'hui green, pink et inclusives. Alors qu'elle est généralement associée à l'anticapitalisme, la supposée idéologie woke se retrouve au coeur de la stratégie de nombreuses entreprises. Faut-il y voir une victoire politique et sociétale du wokisme, ou plutôt un dévoiement commercial et consumériste de ce mouvement militant ? Après tout, cet activisme de marque est bien souvent inauthentique et opportuniste, quand il n'est pas carrément trompeur. De la révolte romantique du xixe siècle à l'émergence du développement durable et de la RSE, en passant par les luttes pacifistes, féministes, anticolonialistes, antiracistes et LGBTQIA+, Audrey Millet analyse la façon dont le wokisme industriel s'approprie et vide de leur sens les revendications populaires depuis deux siècles pour nous pousser à consommer toujours plus. Elle propose ainsi une lecture inédite des évolutions sociales, économiques et politiques en Occident. Docteure en histoire et chercheuse à l'université d'Oslo, Audrey Millet est spécialiste de l'industrie de l'habillement. Elle est l'autrice d'une histoire de la mode chez Belin (2020), du très remarqué Livre noir de la mode et des Dessous du maillot de bain aux Pérégrines (2021 et 2022), et co-autrice de la BD Les Héros de l'étoffe. La fabuleuse histoire du textile (Steinkis, 2022). Ex-styliste, docteure en histoire et chercheuse à l'université d'Oslo, Audrey Millet est spécialiste de l'industrie de l'habillement. Elle est l'autrice d'une histoire de la mode chez Belin (2020), du Livre noir de la mode et des Dessous du maillot de bain aux Pérégrines (2021 et 2022), et co-autrice de la BD Les Héros de l'étoffe. La fabuleuse histoire du textile (Steinkis, 2022).

Témoin de l'industrialisation croissante et de l'essor de la consommation, Henri Lebert, dessinateur de modes, a laissé 13 volumes manuscrits de son quotidien qu'il dédicace à son fils. Commentateur sensible de la chute de Napoléon, épris des collines alsaciennes de son enfance, inquiet en 1848, jaugeant les produits de l'industrie, Henri nous apprend à revoir le XIXe siècle. L'ouvrier qualifié est aussi un violoniste confirmé, un lettré dont les descriptions proposent d'accompagner les fantômes figés dans les maisons Ancien Régime. À Colmar, Paris ou Lyon, il nous livre l'âme d'un dessinateur de mode à la fois progressiste et conservateur ; ce qui devait rester « dans le cercle étroit de la famille et de l'amitié véritable ». Docteure en histoire des universités Paris 8 et de Neuchâtel, Audrey Millet est styliste modéliste de formation. Elle enseigne l'histoire moderne et contemporaine à l'université Paris-Diderot.